REALIZACION

Para el modelista acostumbrado a construir maquetas, que es fundamentalmente a quien van dirigidas éstas páginas, pocos secretos tiene la construcción de un modelo a escala. En el caso que nos ocupa, la construcción de la carrocería se lleva a cabo siguiendo los pasos habituales y las instrucciones que figuran en el interior de la caja. Pero ahí acaba todo, es decir: del kit de montaje sólo aprovecharemos la carrocería, que montaremos de la forma habitual. Motor simulado, ruedas, suspensiones y chasis serán desechados. Parte del habitáculo también será desechada. De hecho, del habitáculo sólo han de reservarse los elementos siguientes:- Tablero de mandos, - Volante, - asientos delanteros,- paneles laterales de puertas (si los hubiera).

Los utensilios y herramientas necesarios son los habituales del modelista, es decir: cutter, tijeras, pinzas, etc. con una importante salvedad: El pegamento ha de ser necesariamente de ciancrilato (tipo Cianoceys, Super Glue o similar). Hay que tener en cuenta que el modelo no va a ser destinado sólo a exponerlo en una vitrina, sino que también correrá por una pista , con peligro evidente de llevarse más de un "toque" y, por lo tanto, las diversas piezas han de estar sólidamente unidas.

1: Reunir todas las piezas del kit de montaje , y apartar todas las que no pertenezcan expresamente a la carrocería.

2: Comenzar el montaje de las piezas que conforman la carrocería, pero sólo aquellas que sean la "chapa" propiamente dicha, es decir: ni parachoques, ni embellecedores, ni cristales.... Si el modelo dispone de alguna función especial como, por ejemplo, apertura de puertas o de capós, o ambas, deberemos ignorar dicha función, y pegaremos esos elementos de manera permanente.

3: Una vez ensamblados los elementos que componen la carrocería , dejaremos ésta a la mano , ya que nos servirá para determinar las medidas que tendrá el chasis que le vamos a instalar.

4: Intentaremos encontrar un chasis de algún fabricante de coches de slot cuyos pasos de rueda coincidan con los del modelo que estamos preparando. Por regla general, siempre hay alguno que viene bien, no sin ciertas modificaciones. Lo importante es que coincidan los pasos de rueda: El resto es fácilmente solucionable a base de cutter. Lo mejor es acudir a las tiendas con el chasis de origen de la maqueta, e ir comparando "in situ"

Puede ocurrir que no encontremos ningún chasis que venga bien. En ese caso buscaremos uno lo más aproximado posible , siempre teniendo en cuenta que es preferible que quede grande a que se nos quede "corto": Es más fácil quitar material que añadir material.

5: Con la carrocería encima del chasis, trazaremos con el cutter una fina línea sobre el chasis, siguiendo el contorno de la carrocería. Si el chasis es más largo por los extremos, lo cortaremos a la medida, y con las formas de la carrocería. Lo mismo vale para los laterales. Si los pasos de rueda no coinciden, es por que la distancia entre ellos en el chasis es mayor que en la carrocería ya que, como hemos indicado antes, habremos elegido un chasis mayor.

6: Cortaremos el chasis justo por la parte que está entre la guía y el motor, y eliminaremos plástico de ese lugar, hasta conseguir la distancia entre ejes adecuada. Con el trozo de plástico que sobra del corte, uniremos por dentro(a ser posible) con pegamento las dos partes de chasis , y reforzaremos la unión (siempre por dentro) con pegamento de dos componentes ( Araldit) .

7: Una vez bien seco el pegamento del chasis, instalaremos en él el motor adecuado, y prepararemos las ruedas. Normalmente, las ruedas que acompañan a los kits de montaje no sirven para slot, ya que los neumáticos no agarran bien. Lo ideal sería encontrar unos neumáticos de slot que vinieran bien a las ruedas, en cuyo caso sólo habría que conseguir un juego de ejes delantero y trasero con las medidas más aproximadas a la anchura del coche(recuerden: siempre mejor largo que corto) y adaptarle las ruedas de origen con los neumáticos de slot. En caso de no encontrar neumáticos adecuados, habría que conseguir un juego de ejes delanteros y traseros completos, con ruedas lo más parecidas a las de origen, especialmente en el diámetro. Si los ejes son largos, habrá que cortarlos a la medida. Siempre probando con la carrocería encima, verificaremos que el chasis ajuste lo más perfectamente posible, sin que haya roces con las ruedas. En caso contrario, habrá que cortar los ejes, agrandar ligeramente los pasos de rueda, o recortar algo el chasis por determinados sitios hasta conseguir el efecto deseado.

8: Llegamos a la parte de la unión chasis- carrocería. En algunos modelos, ésta dispone de unos salientes por debajo, para atornillar en ellos el chasis. En éste caso, es cuestión simplemente de abrir en el chasis los taladros correspondientes para que pasen los tornillos, y asunto concluido.

Otras veces, la carrocería tiene previstas unas ranuras (delanteras y traseras ó laterales) donde encaja el chasis de origen mediante unos salientes de que dispone. En este caso procederemos a "imitar" esos salientes en nuestro nuevo chasis, mediante trozos de plástico pegados con cianocrilato, y reforzados con el Araldit.

9: Retiramos los ejes y el motor del chasis, y pintaremos éste de negro mate, al objeto de cubrir las diferencias de color que surgen en las zonas de corte. Una vez seca la pintura, montaremos motor, ruedas y guía, y colocaremos los cablecillos que van desde la guía al motor. Por último probamos el chasis sobre la pista para comprobar que la mecánica va "fina", y que el conjunto es estable en pista. Con ésto finalizamos la fase de preparación del chasis.

10: Pasamos a la carrocería: Lavaremos ésta con abundante agua y un poco de lavavajillas, para eliminar las grasas y suciedad que haya podido acumular con las manipulaciones anteriores, y la secamos bien.

11: En algunos kits, podemos dejarla con el color de origen (caso de los MONOGRAM, ó los MATCHBOX, por ejemplo). En otros, habrá que pintarlos del color adecuado, mediante el procedimiento habitual de cada uno (preferible el spray o el aerógrafo).

12: Mientras seca la carrocería, podemos preparar e ir pintando los elementos accesorios (parrilla, parachoques, embellecedores, etc.) .

13: Prepararemos el interior: Al tener que alojar el motor, no es posible hacer un habitáculo "de verdad", por lo que cortaremos una placa de plástico unos dos milímetros más grande que el "hueco" del habitáculo en la carrocería, y pegaremos en ella el tablero de mandos(de pie, en el extremo delantero), los asientos y parte de los respaldos, que deberemos cortar al tamaño adecuado, teniendo en cuenta que la profundidad del habitáculo será , como mucho, de unos tres milímetros porque el motor no dejará sitio para más. De hecho, si el tablero de mandos es demasiado alto, habrá que cortarlo hasta dejarlo más fino. En cualquier caso, el volante será necesario cortarlo por la mitad. Si observan cómo está hecho el habitáculo de cualquier coche de Scalextric, por ejemplo, tendrán una idea exacta de lo que hay que hacer.

14: Una vez preparado el habitáculo, lo decoraremos y pintaremos según nuestras preferencias, e incluso podemos añadir piloto y /o copiloto, cinturones de seguridad(con tiritas de papel o plástico pintadas), barras antivuelco ( con cable de cobre de un sólo hilo de 1.5 mm. salen muy bien, una vez pintadas), etc.

15: Pegamos ésta "bandeja" así construida por dentro de la carrocería, de forma que llene todo el hueco correspondiente. En caso de ser un modelo no descapotable ( berlina) hay que colocar antes, evidentemente, los cristales correspondientes. No obstante, si decidimos barnizar el modelo para su acabado final, deberemos dejar el tema cristales-habitáculo para lo último, por motivos que luego explicaremos.

16- Volvemos a la carrocería, que ya estará seca, y le colocamos todos los accesorios, hasta que el modelo quede perfectamente acabado. Si procede, le colocaremos los adhesivos para decorarlos ,bien como el modelo real de competición, o bien a nuestro criterio, si queremos tener un modelo personalizado.

17: Como último paso, aconsejable aunque no imprescindible, barnizaremos toda la carrocería con un barniz transparente y muy brillante(a ser posible en spray), dando una segunda capa e incluso una tercera después del secado de la anterior: Con ello conseguiremos un acabado brillante y pulido, a la vez que le da profundidad al modelo con lo que obtendremos un efecto de realismo notable. Además, protegeremos las decoraciones y la pintura de posibles deterioros. Es importante tener en cuenta que algunos barnices dañan las superficies transparentes, por lo que deberemos realizar la operación de barnizado sin los cristales puestos.

18: Una vez bien seco el barniz, colocamos los cristales, pegamos el habitáculo, y unimos carrocería y chasis : El modelo está terminado, y listo para correr.